“醉里自矜豪气在，欲乘风露扎千株。”又到了一年中杨梅满山红的时节。

“杨梅”，是一个很好听的名字，会让人联想到多情、娇顺、慧心的女子。作为一种口感与外表同样娇美的的水果，杨梅那咬一下便满口甜着、酸着、醉着的独特滋味，自古便让喜爱它的人们欲罢不能。著名老饕苏东坡便曾说过：“客有问闽广荔枝何物可对者，或对曰西凉葡萄，我以为未若吴越杨梅。”

本人第一次吃杨梅是在浙东慈溪的山上，一边享受着清凉的晨风，一边站在树旁随摘随吃。那刚摘下来的杨梅，还挂着水珠，粒粒珠玑，味道更是酸甜鲜爽地让人停不了口。直吃得满嘴牙齿都滋润地浮起，咬东西不利索了，方才罢休。但一小滴不小心溅到衣服上的殷红汁水，仍算是给那次的行程留了个纪念。

杨梅好吃，可惜经不起时间的蹉跎，摘下来数小时就会变味，留到第二天便开始发软发酵。若想长久保留它们的美丽，将之浸泡成甘醇绮丽的杨梅烧酒，显然是最佳选择。

杨梅烧酒，古代就有。汉代著名怪人东方朔在《林邑记》中，称其为“梅香酎”。而在当时，能喝上它，还是身份的象征。随着岁月变迁，如今的杨梅烧酒早已变得如平民美女般温婉亲和，可望可及了。

在我儿时的记忆中，家父是极喜欢杨梅烧酒的。每年一到时间点，就会前往宁波余姚、慈溪或苏州洞庭西山采购杨梅，回家浸酒。对此印象深刻的我，也受其影响，至今对杨梅烧酒的思念会伴着一年一度的梅雨季，如约而至。

只是，刚上市的杨梅通常不便宜。所以，难免十指尖尖地拎起来看一下又放回去。但杨梅烧酒的诱惑力显然要大于价格因素所造成的困扰，最终还是乖乖地将它们请回来。

返家后，先将最大最甜最紫的杨梅挑出一大碗，洗净后供家人品尝。剩下的大部分，只要不是坏的，无论大小酸甜，一律用来泡酒。

看着一枚、又一枚杨梅迫不及待地“扑通扑通”跳进烧酒里，回味多年的酒香似乎便在寓所里飘溢开来。

封好瓶口的杨梅烧酒，置于阴凉处，期待也随之开始了。在家几乎滴酒不沾的我，却喜欢观察杨梅烧酒从纯白到鲜红的迷人过程，如同酝酿着美丽的小愿望。

当秀色可餐的杨梅遇上热烈、豪放、威猛的烧酒，初时泾渭分明，互不交汇。等上数天后，杨梅的嫣红色开始一点点氤氲到清澈的烧酒中，使之渐染上胭脂般的娇泽，且一天比一天殷红。像极了着红装的江南女子，妩媚而又多情的样子。

等到酒和梅浑然地融汇于一体，透瓶亦有香时，杨梅烧酒便可饮用了。

当然，对于一些将杨梅烧酒视作杯中饮品的人来说，浸泡时间可再长一点。那种陈年的杨梅烧酒，色泽格外殷红夺目，而原本如红玛瑙般的杨梅则洗尽铅华，苍白如雪，精华尽入酒中矣。

启封开来，那清雅柔和的扑鼻酒香，让人未喝心已醉。先夹颗杨梅尝尝，因饱沁了酒液，在增添了酒香的同时，也一改原先的内敛温柔，变得极为刚烈浓郁。而经过杨梅催化的烧酒，却变得阴阳结合，有了类似温柔的味道。加上冰糖的助力，愈发显得甜稠浓郁，香气袭人。

让人忍不住轻轻地呷，细细地品。直喝的面红耳赤，笑靥如花。而在这悠然自得的自斟自饮间，对于父辈的回忆，便随着清泠酒汁亲吻容器的声音，变得愈发甘醇绵长了。

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